说到匈牙利,人们脑海中最先想到的自然是布达佩斯,或许有些人还只能想到布达佩斯。作为奥匈帝国的旧都,布达佩斯绝对是唯美的,细节中始终透着帝王的雍容气度。不过,除了布达佩斯之外,匈牙利还有更多的精彩值得我们去探寻。
没有海的马扎尔人,将巴拉顿湖称为“匈牙利海”。
巴拉顿湖的确不是海,狭长的湖区长不到80公里,最宽处不到15公里,作为海,实在太袖珍,且湖水不是蓝色,而是呈现出碧绿的颜色。不过,巴拉顿湖却又的确像大海,两岸天气变幻莫测,平静时微波荡漾、掠起涟漪;暴雨来袭时也会乌云密布、巨浪翻滚。
巴拉顿湖是匈牙利蜚声国际的度假胜地。它有三大最吸引游客的亮点:湖光山色、各种温泉、美食美酒。它如匈牙利的瑰宝一般,面积虽不大,却浸润出两岸数不清的优美小镇,养育着两岸以湖为生的人们。湖畔的小镇,几乎每一个都酒店云集,即便如此,到了夏季度假高峰依然是一房难求。
巴拉顿湖
湖畔比较大的小镇是南部的凯斯泰伊、西北部的巴拉顿弗莱德和东北部的希欧福克。凯斯泰伊因为湿地保护区而吸引着无数的水鸟以及观鸟人;而巴拉顿弗莱德则因为矿泉疗养而吸引着蜂拥而至的游人。
在中东欧人的眼中,巴拉顿湖区最著名的小镇或许不是凯斯泰伊,也不是蒂哈尼,而是湖畔的温泉小镇巴拉顿弗莱德。游客们对巴拉顿弗莱德趋之若鹜,最重要的原因是这里有对心脏病有疗效的温泉。甚至很多世界名人也专程来此治疗和疗养,伟大诗人泰戈尔便是他们中的一员。于是泰戈尔在小镇里无处不在,湖畔有泰戈尔雕塑、岸边有泰戈尔诗歌,甚至连湖边的步行栈道名字都叫做泰戈尔林荫道)。
对我个人而言,环巴拉顿湖风景最好的小镇,非蒂哈尼莫属。这座位于西北部半岛山顶的小镇,几乎坐拥整个湖区的好风光。站在山顶的教堂广场前,波光潋滟的湖水、湖畔的一座座小镇、湖上泛舟的游人,构成了一幅绝美的风景画。小岛本身的环境也十分优雅,老式的茅草房、漂亮的陶器店、小巧的咖啡屋,都是驻足的理由。
游巴拉顿湖最好的方式是开车。沿着环湖公路慢慢开过去,一路风景绝美,常常会遇到来湖区钓鱼度假的人们,有些人甚至带着食物、红酒,看起来像是要打持久战的模样。途中,一位喜欢聊天的老爷爷,他告诉我巴拉顿湖最著名的是梭子鱼,鲜嫩美味的巴拉顿鱼汤,如果配上当地出产的葡萄酒,那就是真的“完美”。
的确,对于马扎尔人来说,能在湖畔有一栋自己的房子,垂钓、品酒、赏美食,或许是他们毕生的梦想。
中世纪古堡
赛格德位于匈牙利的最南部,是一座非常生活化的城市。街心公园和广场中有很多喷泉,夏季时,这些喷泉就是孩子嬉戏的场所、大人乘凉的去处。
教堂穹顶内部
提起赛格德,或许人们都很陌生,但如果回到奥斯曼时期,这座城市可曾经是匈牙利的中心。很可惜,1879年的一场洪灾几乎毁灭了这座城市,辉煌不再。在当时的皇后茜茜公主的鼎力支持下,这座城市得以慢慢重建。今天,漫步城市的大街小巷,视线所及的那些新艺术、巴洛克、文艺复兴式的建筑,都是重建时期的杰作。最令人震撼的,当属大教堂,无论是外表还是内部,都是那么富丽堂皇。一座小镇能够拥有这样一座华美的教堂,或许真的应该感谢美丽的皇后。
多瑙河
教堂四周的建筑属于赛格德大学,这栋恢弘建筑的连廊中,罗列着许多匈牙利名人的雕塑。如果让当地人指认,他们一定会带你去看一个很和善的“老头儿”,他的名字陌生而拗口,圣·捷尔吉·阿尔伯特(Szent-Gyorgyi Albert)。其实,阿尔伯特鼎鼎大名,他是著名的生化学家,因为维他命C的相关研究,获得1937年的诺贝尔奖。阿尔伯特曾经任职于赛格德大学多年,正是他的研究发现了辣椒中富含维他命C。有趣的是,赛格德地区有着浓郁的辣椒文化,不知道这种辣椒文化是否受到阿尔伯特研究的影响,或者是辣椒文化为他的研究提供的便利亦或他们是互相影响着的吧。
赛格德最有意思的博物馆,当属辣椒粉 Paprika博物馆。位于赛格德西南不到10公里的小镇Roszke,其实它是属于一家私人企业的,企业负责人兼馆长 Molnar女士,总会亲自接待来参观的游客。在这家博物馆里,可以了解到很多匈牙利辣椒粉生产的历史以及相关的知识。譬如辣椒是在16世纪下半叶被土耳其人带入这一地区的。赛格德地区从气温、土壤到光照度、降雨量,都十分适合种植辣椒,这里出产的辣椒粉质量上乘,被称作“色黄金”。从种子种植到变成辣椒粉需要7个月的时间,经过高温烘干的辣椒粉,比辣椒的∨C含量更高。辣椒曾经是匈牙利的国家产业,个人经营和种植辣椒是要坐牢的。
宏伟古建筑
“生命诚可贵,爱情价更高。若为自由故,二者皆可抛。”或许是因了鲁迅先生的缘故,裴多菲是多数中国人最熟知的匈牙利人了,上面的诗句几乎人人倒背如流。或许可以说裴多菲是这个国家在中国的代言人。
从布达佩斯驱车不到两个小时来到中部的小镇Kiskoros,这里是裴多菲的故乡。1823年,裴多菲出生在这里的一栋非常简朴的民居中,如今连同对面的一幢新建筑一起,被辟为故居博物馆。走进庭院,先看到的是一个个雕塑,这些都是裴多菲的好友或者是曾经翻译过其作品的世界各国作家。在博物馆门口最醒目的位置,中国游客会看到一个熟悉的面庞——鲁迅先生,就像裴多菲的雕像在北京鲁迅博物馆一样,两位神交的作家,就这样隔空对话。
多瑙河
白色外墙、茅草屋顶,这是19世纪初期这一地区的典型民居。裴多菲的故居很小,甚至显得有些局促,显见当年他的家庭生活并不富裕,整个故居或许依旧是当年的老样子,努力还原着诗人幼年时代的生活。对面的博物馆则展示了诗人成年以后的生活,有他漂亮的妻子、有世界各地的译文、有裴多菲的手稿,也有很多世界各国出版的纪念品,譬如邮票等等。据说,裴多菲在这里生活了没多久,就与全家一起搬离了小镇,但这并不影响小镇人的骄傲,他们以这位诞生在这座城市的诗人为荣。
1849年7月31日,战士裴多菲死于与沙俄军队的血战中,年仅26岁。他果然是用生命践言了自己的诗篇,为了自由,将生命与爱情一同抛洒在特兰西法尼亚的荒野中。在近600公里外的罗马尼亚小村阿尔贝什蒂,裴多菲殉难的地方,有着另外一座同样不起眼的博物馆,一生潇洒不羁的裴多菲,长眠于此。
艾格尔街头
艾格尔并不是一座非常有名的城市,很多人甚至没有听说过它。在艾格尔,人人都是重口味,他们最喜欢喝“公牛血”。不仅爱喝公牛血,甚至还有一年一度的公牛血节。喜欢葡萄酒的人,自然都知道,此“公牛血”并非真的公牛血,而是匈牙利最著名的葡萄酒。所以,尽管艾格尔只是座很小的城,可是对爱酒的人来说,艾格尔大名鼎鼎。
现在来讲讲公牛血的故事,也就是它这么重口味名字的来历。在匈牙利文中,公牛血是个专有名词叫做i Bikaver。据说这个词最早有文字记载是出现在19世纪初,之后围绕着这个词以及艾格尔的葡萄酒产生了许多传说。流传最广的故事是这样的:在抗击土耳其人的艾格尔保卫战中,士兵们豪饮葡萄酒,因此嘴巴、脸上、身上都被葡萄酒染成血红色。土耳其人被这样的艾格尔士兵吓翻,认为他们喝了公牛血,随即溃败逃走,艾格尔人得以大胜……当地的葡萄酒因此被称作“公牛血”。当然,这只是个传说。不过,艾格尔保卫战是真实存在的,此地的葡萄酒也确实非常受人欢迎。
艾格尔得天独厚的气候、土壤、水质条件,使得这里的葡萄酒口味上佳。公牛血葡萄酒是混酿酒,据说一定要优选当地13种葡萄中的3种以上酿造才可以成为“公牛血”。每年7月的第二个周末,都是艾格尔的公牛血节,这是一个以酒之名的狂欢,花车游行、美食、选美,总会吸引来无数游客。当然,人们来到这里的终极目的总是离不开品酒。品酒是在艾格尔必要的功课,而微醺则是每位游客的常态。
前面提到艾格尔保卫战,你就应该知道,此地当然不仅有葡萄酒。艾格尔在马扎尔国历史上有着重要的地位,堪称一座英雄城。
11世纪时,匈牙利第一任国王伊斯特万一世在此建立主教管区,标志着城市繁荣的开始。13世纪时被西侵的蒙古人摧毁,之后在16世纪土耳其占领时再次被破坏。即便如此,艾格尔依旧在15世纪时成为匈牙利文艺复兴时期重要的文化中心,迄今城里还保留着各个时期各种风格的历史建筑近200幢,成为“匈牙利的雅典”。
漫步小城,中世纪的要塞、巴洛克风格的教堂,甚至土耳其风格的宣礼塔,都会与你不期而遇。而那些逼仄的小巷中,更有非常友好的普通民居。德波·伊什特万广场不仅可以看尽各种历史建筑,更是一个充满生活气息的地方,小镇居民在这里休闲、闲聊,广场旁边的小市场各种食材香料,这是生活气息浓郁的小城。
沿着德波·伊什特万广场旁的小巷拾级而上可以登上艾格尔要塞。这座始建于13世纪、在16世纪时发挥了重要作用的要塞,地势的确险峻,在城市保卫的历史上,曾经起到了非常重要的作用。今天,战争的硝烟不再,这里成为俯瞰城市风景最好的制高点,小城内的各种红屋顶、黄尖塔都可以一一映入眼帘。
站在要塞上,匈牙利历史的风云变幻,仿如触手可及。